Come trovare una perdita in un'auto

Molti automobilisti hanno familiarità con la seguente situazione: ti avvicini al tuo "cavallo di ferro" al mattino, giri la chiave di accensione, ma il motorino di avviamento non gira, il motore non si avvia o si avvia, ma con grande difficoltà. In un caso avanzato anche le serrature elettromeccaniche non funzionano, bisogna aprirlo manualmente, visto che l'allarme è spento... Ma in fondo ieri sera era tutto a posto! Ciò è dovuto alla scarica della batteria, causata da una grande dispersione di corrente nelle apparecchiature elettriche. Come controllare la perdita di corrente su un'auto con un multimetro, a quali valori vale la pena suonare l'allarme e cosa si può fare: ne parleremo nell'articolo.

contenuto

• 1 Cause e conseguenze
• 2 Come controllare la corrente di dispersione in un'auto
• 3 Come trovare la corrente di dispersione

Cause e conseguenze

Per prima cosa devi capire cos'è una batteria per auto. Come qualsiasi altra batteria, è una fonte di corrente chimica che ha una capacità elettrica, il cui valore è solitamente stampato sull'etichetta della batteria. Si misura in amperora (Ah).

La capacità della batteria viene misurata in amperora e mostra quanta corrente verrà scaricata dalla batteria dell'auto.

Infatti, la capacità determina la quantità di energia elettrica che una batteria completamente carica può fornire. La corrente di dispersione è la corrente assorbita dalla batteria. Diciamo che abbiamo un grave cortocircuito nel cablaggio dell'auto e la corrente di dispersione è 1 A. Quindi la batteria da 77 Ah fornita a titolo di esempio si scaricherà in 77 ore. Durante l'uso, la durata della batteria e la sua capacità effettiva diminuiscono, quindi l'avviatore potrebbe non avere una corrente di avviamento sufficiente anche quando la batteria è semiscarica (fino al 75% a basse temperature). Con una tale perdita, possiamo presumere che in un giorno diventerà quasi impossibile avviare un'auto con una chiave.

Il problema principale è la scarica profonda della batteria. Quando riceve energia da una batteria, l'acido solforico, che fa parte dell'elettrolita, viene gradualmente convertito in sali di piombo. Fino a un certo punto, questo processo è reversibile, poiché ciò accade quando la batteria è carica. Ma se la tensione nelle celle scende al di sotto di un certo livello, l'elettrolita forma composti insolubili che si depositano sulle piastre sotto forma di cristalli. Questi cristalli non si riprenderanno mai, ma ridurranno la superficie di lavoro delle piastre, portando ad un aumento della resistenza interna della batteria, e, quindi, ad una diminuzione della sua capacità. Alla fine, devi acquistare una nuova batteria. Una scarica pericolosa è considerata una tensione inferiore a 10,5 V ai terminali della batteria. Se hai portato a casa la batteria della tua auto per caricarla e hai visto una tensione più bassa, è ora di suonare l'allarme e affrontare urgentemente la perdita!

Inoltre, perdite causate da cortocircuiti o isolamento del filo fuso a correnti sufficientemente elevate possono causare non solo danni alla batteria, ma anche incendi. Infatti, una nuova batteria per auto è in grado di erogare centinaia di ampere per un breve periodo di tempo, che, secondo le leggi della fisica, può portare allo scioglimento e all'accensione in pochi minuti. Le vecchie batterie possono traboccare o esplodere sotto stress costante. Peggio ancora, tutto questo può accadere quasi per caso in qualsiasi momento, ad esempio di notte in un parcheggio.

L'impianto elettrico di un'auto è un complesso di complessi sistemi elettronici interconnessi

Dopo aver considerato tutte le spiacevoli conseguenze della corrente di dispersione, vale la pena comprenderne le cause. In precedenza, ai tempi delle auto a carburatore con un minimo di elettronica, la sua completa assenza era considerata una normale corrente di dispersione. In quelle auto, semplicemente non c'era nulla che assorbisse corrente dalla batteria quando l'accensione veniva spenta. Oggi tutto è cambiato: qualsiasi macchina è semplicemente stipata di elettronica varia. Questi possono essere sia dispositivi standard che successivamente installati dal driver. E sebbene tutta l'elettronica moderna supporti speciali modalità "sleep" o modalità standby con un consumo energetico molto basso, una certa quantità di corrente viene consumata dai circuiti di standby, sotto l'amichevole processione degli ambientalisti con slogan sul risparmio energetico. Pertanto, piccole correnti di dispersione (fino a 70 mA) sono normali.

Tra le apparecchiature di fabbrica dell'auto, i seguenti dispositivi normalmente consumano costantemente una certa quantità di energia:

• Diodi nel raddrizzatore del generatore (20-45 mA);
• Registratore radio (fino a 5 mA);
• Allarme (10-50 mA);
• Vari dispositivi di commutazione basati su relè o semiconduttori, computer di bordo motore (fino a 10 mA).

Tra parentesi ci sono i valori di corrente massimi consentiti per le apparecchiature riparabili. Componenti malfunzionanti possono aumentare notevolmente il loro consumo. Parleremo di identificare ed eliminare tali componenti nell'ultima parte, ma per ora forniremo un elenco di dispositivi aggiuntivi installati dai driver, che spesso possono aggiungere altri buoni cento milliampere alla perdita:

• Radio fuori standard;
• Amplificatori aggiuntivi e subwoofer attivi;
• Antifurto o secondo allarme;
• Rilevatore DVR o radar;
• navigatore GPS;
• Qualsiasi apparecchiatura alimentata tramite USB collegata all'accendisigari.

Come controllare la corrente di dispersione in un'auto

Controllare la dispersione totale di corrente lungo la linea 12 V dell'auto è molto semplice: è necessario accendere il multimetro in modalità amperometro nello spazio tra la batteria e il resto della rete dell'auto. Allo stesso tempo, il motore deve essere spento e non è possibile effettuare manipolazioni con l'accensione. Le enormi correnti di avviamento del motorino di avviamento causeranno sicuramente danni al multimetro e ustioni.

È importante! Prima di iniziare a lavorare con il multimetro, si consiglia di leggere l'articolo di formazione sull'utilizzo del dispositivo.

Consideriamo il processo in modo più dettagliato:

• Spegnere l'accensione e tutte le utenze aggiuntive.
• Arriviamo alla batteria e, utilizzando un'apposita chiave inglese, svitiamo da essa il polo negativo.
• Impostare il multimetro in modalità amperometro CC. Impostiamo il limite massimo di misurazione. Sulla maggior parte dei misuratori tipici, questo è 10 o 20 A. Colleghiamo le sonde alle prese opportunamente contrassegnate. Si noti che nella modalità amperometro la resistenza del "tester" è zero, quindi se si toccano abitualmente due terminali della batteria con le sonde, si otterrà un cortocircuito.

Per misurare la corrente di dispersione, è necessario accendere il multimetro in modalità di misurazione CC

È importante! Non utilizzare il connettore etichettato "FUSED". Questo ingresso del multimetro è protetto da un fusibile, tipicamente 200 o 500 mA. La corrente di dispersione ci è sconosciuta in anticipo e può essere molto maggiore, il che porterà al guasto del fusibile. La scritta "UNFUSED" indica l'assenza di un fusibile in questa riga.

• Ora colleghiamo le sonde nello spazio: nero al meno sulla batteria, rosso alla "massa". Per alcuni misuratori più vecchi, la polarità può essere importante, ma su un misuratore digitale non importa.

È più sicuro effettuare misurazioni scollegando il terminale negativo, ma è accettabile anche l'uso di "più".

• Guardiamo le letture del dispositivo. Nella foto sopra, possiamo osservare il risultato di 70 mA, che è abbastanza nella norma. Ma qui vale già la pena considerare, 230 mA sono tanti.

Se tutte le apparecchiature elettroniche sono davvero spente, un valore di corrente di 230 mA indica seri problemi.

Una sottigliezza importante: dopo aver chiuso il circuito di bordo con un multimetro, nei primi due minuti la corrente di dispersione può essere molto elevata. Ciò è spiegato dal fatto che i dispositivi diseccitati hanno appena ricevuto energia e non sono ancora entrati nella modalità di risparmio energetico. Tenere saldamente le sonde sui contatti e attendere fino a cinque minuti (è possibile utilizzare le sonde con clip a coccodrillo per garantire una connessione affidabile per così tanto tempo). Molto probabilmente, la corrente diminuirà gradualmente. Se rimangono valori elevati, allora c'è sicuramente un problema elettrico.

I valori normali delle correnti di dispersione variano per i diversi veicoli. Approssimativamente questo è 20-70 mA, ma per le auto vecchie possono essere molto di più, così come per le auto domestiche. Le moderne auto straniere possono generalmente consumare pochi milliampere nel parcheggio. La soluzione migliore è utilizzare Internet e scoprire quali valori sono accettabili per il tuo modello.

Come trovare la corrente di dispersione

Se le misurazioni si sono rivelate deludenti, bisognerà cercare il "colpevole" dell'elevato consumo energetico. Consideriamo innanzitutto i malfunzionamenti dei componenti standard, che possono portare a un'elevata corrente di dispersione.

• I diodi sul raddrizzatore del generatore non dovrebbero far passare la corrente nella direzione inversa, ma questo è solo in teoria. In pratica hanno una piccola corrente inversa, dell'ordine di 5-10 mA. Poiché ci sono quattro diodi nel ponte raddrizzatore, da qui arriviamo fino a 40 mA. Tuttavia, nel tempo, i semiconduttori tendono a degradarsi, l'isolamento tra gli strati diventa più sottile e la corrente inversa può aumentare fino a 100-200 mA. In questo caso, solo la sostituzione del raddrizzatore aiuterà.
• La radio ha una modalità speciale in cui praticamente non consuma energia. Tuttavia, affinché entri in questa modalità e non scarichi la batteria nel parcheggio, deve essere collegato correttamente. A tale scopo viene utilizzato l'ingresso del segnale ACC, che deve essere collegato all'uscita corrispondente dell'interruttore di accensione. Il livello +12 V compare su questa uscita solo inserendo la chiave nella serratura e ruotandola leggermente (posizione ACC - "accessori"). Se è presente un segnale ACC, la radio è in modalità standby e può consumare molta corrente (fino a 200 mA) mentre è spenta. Quando il conducente estrae la chiave dall'auto, il segnale ACC scompare e la radio entra in modalità di sospensione. Se la linea ACC della radio non è collegata o è in cortocircuito a +12 V, il dispositivo è sempre in modalità standby e consuma molta energia.
• Allarmi e immobilizzatori iniziano a consumare troppo a causa di sensori difettosi, ad esempio interruttori delle porte bloccati. A volte "l'appetito cresce" a causa di un errore nel software (firmware) del dispositivo. Ad esempio, il controller inizia ad applicare costantemente tensione alla bobina del relè. Dipende dal dispositivo specifico, ma può essere utile uno spegnimento e un ripristino completi del dispositivo o un lampeggio.
• Vari elementi di commutazione come relè o transistor possono anche creare un aumento del consumo. In un relè, questi possono essere contatti "appiccicosi" da sporco e tempo. I transistor hanno una corrente inversa trascurabile, ma quando un semiconduttore si rompe, la sua resistenza diventa zero.

Nel 90% dei casi, il problema non risiede nell'equipaggiamento standard dell'auto, ma in dispositivi non standard collegati dal conducente stesso:

• Il radioregistratore “non nativo” è soggetto alla stessa regola per il collegamento della linea ACC di quella standard. Le radio economiche di bassa qualità possono ignorare del tutto questa linea e rimanere in modalità normale, consumando molta energia.
• Quando si collegano gli amplificatori, è inoltre necessario seguire lo schema di collegamento corretto, poiché dispongono anche di una linea di segnale di controllo del risparmio energetico e di potenza, che di solito è controllata dalla radio.
• Hanno appena cambiato o aggiunto un sistema di sicurezza e la mattina dopo la batteria si è scaricata "a zero"? Il problema è sicuramente in esso.
• In alcuni veicoli, la presa dell'accendisigari non si spegne anche quando l'accensione è disinserita. E se alcuni dispositivi vengono alimentati tramite esso (ad esempio, lo stesso DVR), continuano a fornire un carico notevole sulla batteria. Non sottovalutare la "piccola scatola della fotocamera", alcune hanno un consumo di 1A o più.

Ci sono davvero molti dispositivi in ​​un'auto moderna, ma esiste un modo efficace per cercare un "nemico". Consiste nell'utilizzare una scatola di derivazione con fusibili, presente in ogni auto. Il bus +12 V della batteria arriva e il cablaggio a tutti i tipi di utenze diverge da esso. Il processo è il seguente:

• Lasciamo il multimetro nella stessa posizione collegata di quando si misura la corrente di dispersione.
• Trova la posizione della scatola dei fusibili.

Le scatole dei fusibili si trovano più spesso nel vano motore e nella cabina sotto il cruscotto

• Ora, uno per uno, rimuoviamo ciascuno dei fusibili, seguendo le letture del multimetro. Se le letture non sono cambiate, rimetterlo allo stesso posto e passare a quello successivo. Un notevole calo delle letture del dispositivo indica che è su questa linea che si trova il consumatore problematico.
• La questione rimane piccola: secondo il circuito elettrico dell'auto dalla documentazione, troviamo di cosa è responsabile questo o quel fusibile e da dove parte il cablaggio. Nello stesso posto troviamo i dispositivi finali in cui si trovava il problema.

Hai controllato tutti i fusibili, ma la corrente non è cambiata? Quindi vale la pena cercare un problema nei circuiti di alimentazione dell'auto, a cui sono collegati il ​​sistema di avviamento, generatore e accensione del motore. Il punto della loro connessione dipende dall'auto. Su alcuni modelli si trovano proprio accanto alla batteria, il che è sicuramente conveniente. Resta solo da iniziare a spegnerli uno per uno e non dimenticare di monitorare le letture dell'amperometro.

Si consiglia di controllare i circuiti di alimentazione come ultima risorsa.

Un'altra opzione è possibile: hanno trovato una linea problematica, ma tutto è in ordine con i consumatori collegati. Comprendi il cablaggio stesso lungo questa linea. Le situazioni più comuni sono: l'isolamento dei cavi si è sciolto a causa del calore o del riscaldamento del motore, c'è contatto con la carrozzeria dell'auto (che è la "massa", cioè meno l'alimentazione), sporco o acqua ha entrato negli elementi di collegamento. È necessario localizzare questo luogo e risolvere il problema, ad esempio sostituendo i fili o pulendo e asciugando i blocchi interessati dall'inquinamento.

Il problema della dispersione di corrente in un'auto non può essere ignorato. Qualsiasi apparecchiatura elettrica è sempre un pericolo di incendio, soprattutto in un'auto, perché ci sono sostanze combustibili proprio lì. Chiudendo un occhio sull'aumento dei consumi, dovrai almeno spendere soldi per una nuova batteria e il peggio che può succedere è un incendio o addirittura un'esplosione in macchina.

Se l'articolo ti è sembrato incomprensibile o non hai qualifiche sufficienti per lavorare con apparecchiature elettriche, è meglio affidare il lavoro ai professionisti delle stazioni di servizio.