Come sostituire la guarnizione della testata su un VAZ 2107 con le tue mani
contenuto
- Guarnizione testata VAZ 2107
- Testata
- Sostituzione e riparazione della testata VAZ 2107
La guarnizione della testata VAZ 2107 non si applica a quelle parti del motore che diventano inutilizzabili a causa dell'usura. Se il motore funziona in modalità normale, durerà senza problemi fino alla prima o successiva revisione. Ma in caso di gravi violazioni nel funzionamento della centrale elettrica, la guarnizione potrebbe guastarsi una delle prime.
Guarnizione testata VAZ 2107
La guarnizione della testata è una parte monouso, poiché le sue proprietà fisiche e la sua geometria cambiano durante l'installazione.
A cosa serve la guarnizione della testata?
La guarnizione della testata è progettata per sigillare il collegamento tra il blocco cilindri e la testata. Anche tenendo conto del fatto che questi componenti del motore hanno superfici di accoppiamento perfettamente piane, senza di esso non sarà possibile ottenere una tenuta completa, perché la pressione nelle camere di combustione raggiunge più di dieci atmosfere. Oltre a ciò, le guarnizioni richiedono anche il collegamento di canali dell'olio, nonché canali della camicia di raffreddamento. La tenuta si ottiene grazie alla pressione uniforme della guarnizione durante il serraggio degli elementi di collegamento.
Di cosa sono fatte le guarnizioni della testata?
La guarnizione della testata può essere realizzata con diversi materiali:
- metallo (leghe di rame e alluminio);
- amianto;
- combinazioni di metallo e amianto;
- combinazioni di gomma e amianto;
- paronite.
I requisiti principali per la guarnizione sono la resistenza alle alte temperature e la capacità di comprimere. Ognuno di questi materiali ha i suoi pro e contro. I prodotti realizzati con diversi strati di metallo o amianto, ad esempio, sono in grado di resistere meglio alle alte temperature, ma potrebbero non fornire la migliore tenuta. Le parti in gomma e paronite, al contrario, massimizzano la connessione tra testa e blocco, ma la loro stabilità termica è inferiore.
Quando si sceglie una guarnizione, è preferibile privilegiare un prodotto combinato, ad esempio in amianto e metallo. Tali guarnizioni sono realizzate in lamiera di amianto, ma i fori per i cilindri sono rinforzati con anelli metallici. I fori per gli elementi di fissaggio sono rinforzati con gli stessi anelli.
Cosa considerare quando si sceglie una guarnizione della testata
Se hai intenzione di sostituire la guarnizione, devi conoscere esattamente le caratteristiche del motore. Il fatto è che i "sette" erano dotati di tre tipi di centrali elettriche: VAZ 2103, 2105 e 2106, che hanno cilindri di diametro diverso. Per il primo è 76 mm, per gli ultimi due - 79 mm. Le guarnizioni sono prodotte secondo queste dimensioni. Pertanto, se acquisti una guarnizione della testata per un motore 2103 e la metti su un propulsore 2105 o 2106, i pistoni romperanno naturalmente i bordi del prodotto con tutte le conseguenze che ne derivano. Se su un motore VAZ 79 è installata una guarnizione con un diametro del foro del cilindro di 2103 mm, la guarnizione non fornirà la tenuta necessaria poiché la parte non bloccherà completamente i fori del cilindro.
Cause e segni di distruzione della guarnizione della testata
La distruzione del sigillo è caratterizzata dalla sua rottura o esaurimento. Nel primo caso si ha un leggero danneggiamento della parte, che in alcuni casi non si vede nemmeno ad occhio nudo. Quando il prodotto si esaurisce, l'entità del danno è molto maggiore. La parte si deforma e perde la sua integrità, lasciando le giunzioni senza sigillatura.
Cause di distruzione
I motivi principali per cui la guarnizione della testata si guasta prematuramente includono:
- surriscaldamento dell'unità di potenza;
- ordine o coppia di serraggio errati dei bulloni di montaggio durante l'installazione;
- difetto di fabbricazione o scarsa qualità del materiale per la fabbricazione della parte;
- uso di refrigerante di bassa qualità;
- malfunzionamenti del motore.
Il surriscaldamento del motore causa più spesso la distruzione della guarnizione. Di solito si verifica a causa di interruzioni nel funzionamento del sistema di raffreddamento (malfunzionamento del termostato, ventola del radiatore, ventola sul sensore, radiatore intasato, ecc.). Se il conducente guida per mezzo chilometro in un'auto con un motore surriscaldato, la guarnizione si brucerà.
Quando si installa una nuova guarnizione su un'unità di potenza riparata, è importante seguire l'ordine di serraggio dei bulloni che fissano la testa al blocco. Inoltre, è necessario rispettare la coppia di serraggio specificata degli elementi di fissaggio. In caso di serraggio insufficiente o eccessivo dei bulloni, la guarnizione inevitabilmente si deformerà e successivamente si forerà.
Quando si sceglie un sigillo per la sostituzione, è necessario prestare attenzione non solo ai suoi parametri, ma anche al produttore. In nessun caso dovresti acquistare parti economiche da aziende sconosciute. Il risultato di tali risparmi potrebbe essere una revisione non pianificata del motore. Questo vale anche per il liquido di raffreddamento. Un refrigerante di scarsa qualità può causare corrosione e danneggiare non solo la guarnizione, ma anche la testa stessa.
Per quanto riguarda le violazioni nel funzionamento della centrale elettrica, anche processi come la detonazione e l'accensione a bagliore hanno un effetto distruttivo sul sigillo. Pertanto, vale la pena monitorare la qualità del carburante e la corretta regolazione della fasatura dell'accensione.
Segni di danneggiamento della guarnizione della testata
La rottura o il burnout della guarnizione può manifestarsi sotto forma di:
- rapido riscaldamento e surriscaldamento del motore;
- funzionamento instabile dell'unità di potenza;
- gocce di olio o refrigerante da sotto la testata del blocco;
- tracce di refrigerante nell'olio e grasso nel refrigerante;
- vapore nei gas di scarico;
- aumento della pressione nel sistema di raffreddamento, accompagnato dalla comparsa di fumo nel vaso di espansione;
- condensa sugli elettrodi della candela.
I sintomi variano da caso a caso. Dipende esattamente da dove è stata violata l'integrità del sigillo. Se la guarnizione è danneggiata attorno al bordo dell'alesaggio del cilindro, molto probabilmente si verificherà un surriscaldamento della centrale elettrica con un aumento della pressione nel sistema di raffreddamento. In questo caso, i gas di scarico caldi sotto pressione irromperanno nel punto di danneggiamento della guarnizione nel sistema di raffreddamento. Naturalmente, l'antigelo o l'antigelo inizieranno a riscaldarsi rapidamente, aumentando la temperatura dell'intero motore. Ciò aumenterà la pressione nel sistema e appariranno bolle di gas nel vaso di espansione.
Ci sarà sicuramente un effetto opposto. Il refrigerante che entra nelle camere di combustione interferisce con il normale funzionamento del motore. Il motore inizierà a triplicare, poiché la miscela aria-carburante, diluita con liquido di raffreddamento, non sarà in grado di bruciare. Di conseguenza, otteniamo una notevole violazione del minimo del motore, accompagnata da gas di scarico nel sistema di raffreddamento, refrigerante nelle camere di combustione e denso fumo bianco con un odore caratteristico dal tubo di scarico.
Se la guarnizione brucia da qualche parte tra le finestre della camicia di raffreddamento e i canali dell'olio, è possibile che questi due fluidi di processo si mescolino. In questo caso appariranno tracce di grasso nel vaso di espansione e nell'olio appariranno antigelo o antigelo.
Se la guarnizione è danneggiata lungo il bordo, di solito c'è una perdita di olio o refrigerante alla giunzione della testata e del blocco cilindri. Inoltre, è possibile anche uno sfondamento dei gas di scarico tra le parti principali del motore.
Autodiagnosi
La diagnosi di un malfunzionamento della guarnizione deve essere affrontata in modo completo. In altre parole, non dovresti iniziare immediatamente a rimuovere la testa quando vedi fumo bianco dal tubo di scarico o perdite di olio da sotto la testa. Per verificare la presenza di un guasto alla tenuta, attenersi alla seguente procedura:
- Ispezionare la giunzione della testata e del blocco cilindri attorno al perimetro. Se trovi perdite di olio o refrigerante, assicurati che provengano da sotto la testa.
- Avviare il motore e prestare attenzione al colore dello scarico e al suo odore. Se sembra davvero un denso vapore bianco e odora di antigelo o antigelo, spegni il motore e svita con cautela il tappo del vaso di espansione. Annusalo. Se i gas di scarico entrano nel sistema di raffreddamento, l'odore di benzina bruciata proverrà dal serbatoio.
- Senza serrare i tappi del vaso di espansione, avviare il motore e osservare lo stato del liquido di raffreddamento. Non deve contenere bolle di gas o tracce di grasso.
- Spegni la centrale elettrica, lasciala raffreddare. Rimuovere l'astina, ispezionarla e controllare il livello dell'olio. Se ci sono tracce di un'emulsione bianco-marrone sull'astina, o il livello dell'olio sale improvvisamente, è in corso la miscelazione dei fluidi di processo.
- Lasciare girare il motore per 5-7 minuti. Mettilo a tacere. Rimuovere le candele, ispezionare gli elettrodi. Devono essere asciutti. Se sono presenti tracce di umidità, molto probabilmente il refrigerante entra nei cilindri.
Video: segni di danneggiamento della guarnizione della testata
Testata
La testa, infatti, è un coperchio del monoblocco che chiude i cilindri. Contiene le parti superiori delle camere di combustione, le candele, le finestre di aspirazione e scarico, nonché l'intero meccanismo di distribuzione del gas. La testata del VAZ 2107 è una parte monolitica fusa da una lega di alluminio, ma al suo interno sono presenti canali dove circolano olio e liquido di raffreddamento.
Ci sono differenze nel design della testata per carburatore e motori a iniezione VAZ 2107
Le teste dei cilindri del carburatore e dei motori a iniezione dei "sette" sono quasi le stesse. L'unica differenza è la forma degli ingressi. Nel primo è tondo, nel secondo ovale. Il collettore della macchina del carburatore senza alterazioni non sarà in grado di bloccare completamente le finestre di ingresso. Pertanto, se è necessario sostituire la testa, questo punto dovrebbe essere preso in considerazione.
Il dispositivo della testata VAZ 2107
Il compito principale della testata è garantire il funzionamento del meccanismo di distribuzione del gas. Serve da corpo per tutti i suoi elementi:
- gruppo albero a camme con "letto";
- leve;
- valvole;
- sedi valvole;
- boccole di guida;
- tappi olio;
- molle;
- "piatti";
- "cracker";
- anelli di tenuta;
- bulloni di regolazione con boccole, ecc.
Il treno valvole fa parte della testata
Sostituzione e riparazione della testata VAZ 2107
Dato che la testata è una parte interamente in metallo, raramente si guasta. Un'altra cosa è se ha danni meccanici. Molto spesso, la testa può essere danneggiata o distrutta a causa di:
- incidente stradale;
- malfunzionamenti della trasmissione della distribuzione (quando le valvole entrano in collisione con i pistoni durante il funzionamento del motore);
- guasto di parti del gruppo pistone;
- grave surriscaldamento (forma di crepe);
- corrosione causata dall'uso di refrigeranti di bassa qualità.
In tutti questi casi è necessario sostituire la testata. Se il malfunzionamento della testata consiste nella rottura di alcune parti del meccanismo di distribuzione del gas, può essere riparato. Per riparare la testa, dovrà essere scollegata dal blocco cilindri.
Rimozione della testata VAZ 2107
Il processo di smontaggio della testata per un carburatore e un motore a iniezione è leggermente diverso. Consideriamo entrambe le opzioni.
Smontaggio della testata su un motore a carburatore
Per rimuovere la testa, avrai bisogno dei seguenti strumenti e strumenti:
- chiavi su "8", "10", "12", "13", "17";
- chiave di candela;
- Phillips e cacciaviti a taglio;
- un contenitore per la raccolta del liquido di raffreddamento scaricato;
- un pezzo di filo di alluminio o una corda robusta.
L'ordine dei lavori è il seguente:
- Usando i tasti su "10" e "13", scolleghiamo i terminali dalla batteria, la rimuoviamo e la mettiamo da parte.La batteria interferirà con lo smontaggio della testa
- Svitiamo i tappi del vaso di espansione e del radiatore.Per rendere più veloce il liquido di vetro, è necessario svitare i tappi del radiatore e del vaso di espansione
- Usando la chiave su "10", svitare i bulloni che fissano la protezione del motore e rimuoverla.
- Trova il tappo di scarico sul blocco cilindri. Sostituiamo un contenitore dal fondo dell'auto in modo che il liquido drenato possa penetrarvi. Svitiamo il tappo con una chiave a "13".Il tappo è svitato con una chiave a "13"
- Quando il liquido fuoriesce dal blocco, spostare il contenitore sotto il tappo del radiatore. Svitalo e attendi che il liquido di raffreddamento si scarichi.Il contenitore deve essere sostituito in modo che il liquido scorra al suo interno.
- Usando un cacciavite a taglio, pieghiamo i bordi delle piastre di bloccaggio dei dadi che fissano il tubo di scarico al collettore di scarico. Con la chiave su “13”, svitiamo i dadi, togliamo il tubo di scarico dal collettore.Prima di svitare i dadi, è necessario piegare i bordi degli anelli di tenuta
- Con una chiave di "10", svitiamo i dadi che fissano il coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'aria. Rimuovere il coperchio, rimuovere l'elemento filtrante.Il coperchio è fissato con tre dadi.
- Usando una chiave a tubo su "8", svitiamo i quattro dadi che fissano la piastra di montaggio dell'alloggiamento del filtro.Il corpo è montato su quattro dadi
- Utilizzando un cacciavite Phillips, allentare le fascette stringitubo adatte per l'alloggiamento del filtro. Scollegare i tubi, rimuovere l'alloggiamento.
- Chiave a forchetta per "8" allentare il fissaggio del cavo della serranda aria. Scollegare il cavo dal carburatore.Il cavo è allentato con la chiave a "8"
- Utilizzando un cacciavite Phillips, allentare le fascette stringitubo del tubo del carburante che si adattano al carburatore. Scollegare i tubi.Per rimuovere i tubi, è necessario allentare i morsetti
- Con la chiave su "13", svitiamo i tre dadi sui prigionieri di montaggio del carburatore. Rimuovere il carburatore dal collettore di aspirazione insieme alla guarnizione.Il carburatore è fissato con tre dadi
- Con una chiave da 10 (preferibilmente una chiave a tubo), svitiamo tutti e otto i dadi che fissano il coperchio della valvola.Il coperchio è pressato con 8 dadi
- Usando un grosso cacciavite a taglio o una spatola di montaggio, pieghiamo il bordo della rondella di sicurezza che fissa il bullone di montaggio a stella dell'albero a camme.Per svitare il bullone, devi prima piegare il bordo della rondella di sicurezza
- Con una chiave inglese su "17", svitiamo il bullone della stella dell'albero a camme.Il bullone è svitato con una chiave a "17"
- Utilizzando la chiave a "10", svitare i due dadi che fissano il tendicatena. Rimuoviamo il tenditore.Per rimuovere il tendicatena è necessario svitare i due dadi
- Smontiamo la stella dell'albero a camme.
- Usando un filo o una corda, leghiamo la catena di distribuzione.In modo che la catena non interferisca, deve essere legata con filo
- Scolleghiamo i cavi ad alta tensione dal distributore di accensione.
- Utilizzando un cacciavite Phillips, svitare le due viti che fissano il coperchio del distributore. Rimuoviamo il coperchio.
- Scollegare il tubo di aspirazione dal regolatore.Il tubo viene semplicemente rimosso a mano
- Utilizzando la chiave su "13", svitare il dado che fissa l'alloggiamento del distributore.Per rimuovere il distributore è necessario svitare il dado con una chiave a "13"
- Rimuoviamo il distributore dalla sua presa nel blocco cilindri, scolleghiamo i fili da esso.I fili del distributore devono essere scollegati
- Svitare le candele.
- Scolleghiamo dal collettore di aspirazione il tubo di alimentazione del liquido di raffreddamento, i tubi del moltiplicatore di vuoto dei fili e l'economizzatore.Il tubo è fissato con un morsetto
- Utilizzando un cacciavite con punta a croce, allentare le fascette sui tubi del termostato. Scollegare i tubi.I tubi sono inoltre fissati con morsetti a vite senza fine.
- Con la chiave su "13", svitiamo i nove dadi che fissano il letto dell'albero a camme.Il letto è fissato con 9 dadi
- Rimuoviamo il gruppo letto con l'albero a camme.L'albero a camme viene rimosso con il gruppo letto
- Svitiamo tutti e dieci i bulloni del fissaggio interno della testata al blocco usando la chiave su "12". Con lo stesso attrezzo svitiamo un bullone del fissaggio esterno della testa.Il fissaggio interno della testata viene effettuato con 10 dadi
- Scollegare con attenzione la testa dal blocco e rimuoverla insieme alla guarnizione e al collettore di aspirazione.
Video: smantellamento della testata VAZ 2107
Smontaggio della testata su un motore a iniezione
La rimozione della testa su un'unità di potenza con iniezione distribuita viene eseguita secondo il seguente algoritmo:
- Smontiamo la batteria, scarichiamo il liquido di raffreddamento, scolleghiamo il pluviale secondo i paragrafi 1-6 delle istruzioni precedenti.
- Scollegare il cavo di alimentazione del sensore di temperatura del liquido di raffreddamento.Il filo è collegato con un connettore
- Svitare la candela dalla testa.
- Smontiamo il coperchio della valvola, il tendicatena, la stella e il letto dell'albero a camme secondo i paragrafi 13-8 delle istruzioni precedenti.
- Usando la chiave su "17", svitiamo il raccordo del tubo del carburante proveniente dalla rampa. Allo stesso modo, scollegare il tubo di alimentazione del carburante.I raccordi dei tubi si svitano con una chiave da 17
- Scollegare il tubo del servofreno dal ricevitore.Il tubo è fissato al raccordo con una fascetta
- Scollegare il cavo di comando dell'acceleratore.Per scollegare il cavo, è necessaria una chiave su "10"
- Utilizzando un cacciavite, allentare le fascette e scollegare i tubi dell'impianto di raffreddamento dal termostato.
- Eseguiamo lavori di smantellamento in conformità con i paragrafi 27-29 delle istruzioni precedenti.
- Rimuovere il gruppo testa con il collettore di aspirazione e la rampa.
Risoluzione dei problemi e sostituzione delle parti della testata VAZ 2107
Poiché abbiamo già smontato la testa, non sarà superfluo risolvere i problemi degli elementi del meccanismo di distribuzione del gas e sostituire le parti difettose. Ciò richiederà una serie di strumenti speciali:
- essiccante;
- mandrino per estrarre le guide delle valvole;
- pinzette;
- line;
- micrometro;
- pinze;
- Cacciavite;
- martello.Il cracker è uno strumento per estrarre i "cracker" della valvola
Il processo di smontaggio del meccanismo della valvola è il seguente:
- Avvolgiamo il dado su uno dei prigionieri di fissaggio del letto dell'albero a camme. Avviamo un'asciugatrice sotto di essa.Il cracker deve essere fissato sul prigioniero della testata
- Premendo la leva del cracker, rimuoviamo i cracker della valvola con una pinzetta.I "cracker" sono più convenienti da rimuovere con una pinzetta
- Togli la piastra superiore.Il piattello trattiene la molla nella sua parte superiore
- Smontare le molle esterne e interne.Ogni valvola ha due molle: esterna e interna
- Estrarre le rondelle superiore e inferiore.Per rimuovere le rondelle, è necessario farle leva con un cacciavite.
- Usando un cacciavite a taglio sottile, fai leva sulla guarnizione della valvola e rimuovila dallo stelo.La ghiandola si trova sullo stelo della valvola
- Spingiamo la valvola premendo su di essa.
- Capovolgere la testa in modo da accedere alla parte superiore delle camere di combustione.
- Installiamo il mandrino sul bordo della boccola di guida ed estraiamo la boccola di guida con leggeri colpi di martello.È meglio espellere le boccole usando un mandrino speciale
- Ripetiamo il processo per ciascuna delle valvole.
Ora che le parti sono state rimosse, eseguiamo la risoluzione dei problemi. La tabella sottostante mostra le dimensioni consentite.
Tabella: parametri principali per la risoluzione dei problemi di parti del meccanismo della valvola
| elemento | Valore, mm |
| Diametro stelo valvola | 7,98-8,00 |
| Diametro interno boccola guida | |
| valvola di ingresso | 8,02-8,04 |
| valvola di scarico | 8,03-8,047 |
| La distanza tra i bracci della molla esterna della leva | |
| in uno stato rilassato | 50 |
| sotto carico 283,4 N | 33,7 |
| sotto carico 452,0 N | 24 |
| Distanza tra i bracci della molla interna della leva | |
| in uno stato rilassato | 39,2 |
| sotto carico 136,3 N | 29,7 |
| sotto carico 275,5 N | 20,0 |
Se i parametri di una qualsiasi delle parti non corrispondono a quelli indicati, la parte deve essere sostituita e rimontata.
Le valvole, come le boccole di guida, sono vendute solo in set da otto. E non invano. Anche questi elementi sono complessi. Si sconsiglia di sostituire solo una valvola o un manicotto.
Il processo di sostituzione di una valvola consiste nel rimuovere quella danneggiata e installarne una nuova. Non ci sono difficoltà qui. Ma con le boccole devi armeggiare un po '. Vengono installati utilizzando lo stesso mandrino con cui li abbiamo eliminati. Dobbiamo girare la testa con il meccanismo della valvola verso di noi. Successivamente, viene installata una nuova guida nella presa, viene posizionato un mandrino sul bordo e la parte viene martellata con un martello fino all'arresto.
Video: riparazione della testata VAZ 2107
Rettifica testa cilindri
La rettifica della testata è necessaria per correggerne la geometria o ripristinarla dopo la saldatura. La testa potrebbe perdere la sua forma se il motore è surriscaldato. Le operazioni di saldatura con crepe, corrosione provocano anche un cambiamento nei normali parametri geometrici della parte. L'essenza della molatura è livellare il più possibile la superficie di accoppiamento. Ciò è necessario per garantire una migliore connessione con il blocco cilindri.
È impossibile determinare a occhio se la testata ha perso la sua forma di soia. Per questo vengono utilizzati strumenti speciali. Pertanto, la molatura della testa viene solitamente effettuata ad ogni smontaggio. Per fare questo a casa non funzionerà, perché qui hai bisogno di una macchina. I consigli degli "specialisti" che affermano che la testata può essere levigata a mano su una mola smerigliata non dovrebbero essere presi in considerazione. È meglio affidare questa attività a professionisti. Inoltre, tale lavoro non costerà più di 500 rubli.
Installazione di una nuova guarnizione e assemblaggio del motore
Quando tutte le parti difettose sono state sostituite e la testata è stata assemblata, è possibile procedere con la sua installazione. Qui è necessario indicare che ad ogni installazione della testa è meglio utilizzare nuovi bulloni per il suo fissaggio, poiché sono allungati. Se non hai un desiderio particolare di acquistare nuovi elementi di fissaggio, non essere troppo pigro per misurarli. La loro lunghezza non deve essere superiore a 115,5 mm. Se uno qualsiasi dei bulloni è grande, deve essere sostituito. Altrimenti, non sarai in grado di "allungare" correttamente la testata. Si consiglia di immergere sia i bulloni nuovi che quelli vecchi in olio motore per almeno mezz'ora prima dell'installazione.
Video: sostituzione della guarnizione della testata VAZ 2107
Successivamente, installa una nuova guarnizione non sulla testa, ma sul blocco. Non è necessario applicare sigillanti. Se la testata è rettificata, fornirà già la tenuta desiderata della connessione. Dopo aver montato la testa, adescamo i bulloni, ma in nessun caso non li stringiamo con forza. È importante rispettare l'ordine stabilito di serraggio (nella foto) e con un certo sforzo.
Per cominciare, tutti i bulloni sono serrati con una coppia di 20 Nm. Inoltre, aumentiamo la forza a 70–85,7 Nm. Dopo aver girato tutti i bulloni di altri 900, e con la stessa angolazione. L'ultimo a stringere il bullone del fissaggio esterno della testata. La coppia di serraggio è di 30,5–39,0 Nm.
Video: ordine e coppia di serraggio dei bulloni della testata
Quando tutto è fatto, assembliamo il motore nell'ordine inverso rispetto alle istruzioni di cui sopra. Quando l'auto ha percorso 3-4 mila chilometri, va controllato il serraggio dei bulloni e vanno serrati quelli che nel tempo si allungheranno.
Naturalmente, qualsiasi lavoro relativo allo smontaggio del motore è costoso e richiede tempo. Ma in ogni caso, riparare l'unità di potenza sarà più economico se lo fai da solo. Inoltre, questa pratica tornerà sicuramente utile in futuro.
